Орхідея дендробіум нобілі: догляд в домашніх умовах

Хто з квітникарів не мріє виростити орхідею - символ краси і досконалості? Як і в давнину, цей вишуканий квітка оповитий таємницями і легендами. Правда, пов'язані вони зі складністю вирощування.

Дійсно, з величезного числа видових орхідей в кімнаті нормально себе почувають лише деякі. Серед них найчисленніший рід - орхідеї дендробиум.

У нього входять відомі багатьом фаленопсис і орхідея дендробиум нобілі . Догляд в домашніх умовах за цими екзотичними рослинами залежить від кліматичної зони, в якій вони виростають у природі.
Як і інші епіфіти, орхідеї не переносять сухе повітря, страждають від нестачі світла і надмірної вологості субстрату.

Dendrobium nobile - один з найкрасивіших видів з великими (до 9 см в діаметрі) ароматними квітками. На рослинах утворюються псевдобульби - потовщення стебел, в яких накопичуються вода і поживні речовини. Ця орхідея має виражений період спокою, коли припиняється ріст і йде підготовка до нового цвітінню.

орхідея дендробиум нобілі догляд

Тому в зимовий час екзотичну красуню містять при низькій (близько 10 ° C) температурі і максимальному освітленні практично без поливу.
При дотриманні цих умов до кінця зими або на початку весни з псевдобульб з'являються квітконоси.

Гібриди, отримані на основі дендробиум нобілі і фаленопсис, найчастіше не вимагають спеціальної підготовки до цвітіння. А умови утримання в чому залежать від походження батьків, тому дуже важливо вже при покупці з'ясувати їх родовід.

Щоб продовжити цвітіння, вдень і вночі температуру в приміщенні підтримують у межах 16-20 ° C.
Догляд після цвітіння

Після цвітіння надземна частина орхідей починає активно рости, утворюються дітки. У цей час підвищують температуру і вологість повітря в приміщенні, рослини регулярно (раз на 2 тижні) підгодовують добривом для орхідей.
Допустимо використовувати комплексне мінеральне добриво, але при цьому рекомендовану дозу зменшують в 3-4 рази.

Активне зростання триває до кінця літа, весь цей час старі псевдобульби не видаляють - вони дають додаткове харчування підростаючим діткам.
Догляд після цвітіння орхідеї
Пересадка

Дендробіуми дуже болісно переносять пересадку, тому її проводять раз на 2-3 роки і тільки при необхідності. Наприклад, якщо горщик став дуже тісним, зростання призупинилося, а нові псевдобульби звішуються за краї ємності, і в тому випадку, коли грунт засолені.

До пересадці приступають навесні, після цвітіння і на початку активного росту. Рекомендується повністю видаляти старий грунт з коріння, щоб досягти цього горщик з рослиною замочують у воді, тоді набряклий субстрат легко видаляється без залишку.

коріння орхідеї дендробиум

Коріння оглядають, підгнилі, пошкоджені ділянки вирізають, присипаючи зрізи деревним вугіллям. Не можна припікати ранки зеленкою і іншими містять спирт препаратами. Потім коріння підсушують протягом декількох годин.
Орхідеї люблять тісні горщики, шар субстрату між корінням і стінками повинен становити не більше 2 см.

Надземна частина рослин, як правило, дуже масивна, тому потрібно вибирати стійкі ємності для посадки. Найбільше підходять важкі глиняні горщики.

Ємність на чверть заповнюють дренажем. Субстрат насипають гіркою, розправляють коріння орхідеї і обережно засипають порожнечі. Краще розміщувати рослини по центру, не заглиблюючи псевдобульби. При необхідності встановлюють опори.

Горщики залишають у затемненому приміщенні з температурою близько 20 ° C.

Поливають орхідею через 2-4 дні після посадки.
Пересадка орхідеї дендробиум
Як доглядати за орхідеєю дендробиум Нобеля?

Субстрат

Епіфітним орхідей потрібна досить бідна і пухкий грунт. Субстрат готують з подрібненої соснової кори, моху-сфагнуму і торфу. У суміш додають деревне вугілля. Важливо, щоб у грунті не було кальцію, тому що більшість орхідей погано переносять його.

Можна використовувати готовий грунт для епіфітних орхідей.

Підійде і подрібнена кора хвойних рослин. У цьому випадку на дно кладуть більш великі шматочки, наверх - дрібні. При додаванні невеликої кількості торфу поліпшуються механічні властивості субстрату, досягається оптимальна для орхідей кислотність.

субстрат для орхідеї
Перед заповненням горщика будь субстрат дезінфікують - заливають окропом і залишають на 10-15 хвилин, після чого просушують.

Для посадки використовують звичайні горщики й підвісні кошики з рейок. Головне, забезпечити хороший дренаж, він повинен становити не менше ? висоти горщика. Для цього на дно ємності укладають товстий шар битої цегли або гранітного щебеню. Не підходять керамзит і вапняк, що містять кальцій.

В кошики попередньо укладають товстий шар сфагнуму.

Красиво виглядає орхідея, закріплена на корчі. У цьому випадку її можна помістити в спеціальну тепличку разом з бромелієвими .
Субстрат для орхідеї дендробиум

Освітлення

У природі дендробиум нобілі зростає при дуже яскравому, але розсіяному освітленні. У кімнаті, особливо в зимовий час, світла катастрофічно не вистачає, тому з травня по вересень орхідеї краще утримувати на східних і західних вікнах, а взимку - на південних.

Час від часу горщик повертають, а в холодні дні знімають з підвіконня.
Для нормального розвитку світловий день повинен становити не менше 10-15 годин. Взимку рослини додатково підсвічують за допомогою спеціальних ламп.

освітлення орхідей дендробиум

Види і сорти з білими і блідо-рожевими квітами менш вимогливі, якщо так можна сказати, до висвітлення і при досвічуванні непогано ростуть навіть на північно-східних вікнах.

Рослини з яскраво-червоними, рожевими, жовтими квітами варто розміщувати на південно-східних, південно-західних, а взимку і на південних вікнах, і при цьому використовувати додаткову підсвітку.

    Якщо світла занадто багато, то орхідея продовжує рости і нарощувати псевдобульби, але при цьому вони будуть меншого розміру, що надалі позначиться на цвітінні.
    При недостатньому освітленні псевдобульби виростуть тонкими і довгими, а цвітіння в цьому випадку, як правило, не буває.

Орхідея швидко вбирає воду тільки при достатньому освітленні, тому при його зменшенні знижують і полив.
Занадто багато світла для орхідеї, сонячний опік

Полив

Поливають орхідеї після того, як просохне верхній шар моху або субстрату. Влітку потрібно 2-3 поливу на тиждень, а взимку рослини містять в посушливих умовах.

У горщиках рослини поливають зверху, а кошики і блоки поміщають у воду на 3-5 хвилин.
Важливо стежити за тим, щоб волога не потрапляла всередину псевдобульб і розеток.

Вода для поливу повинна бути м'якою, краще всього використовувати кип'ячену, з температурою на кілька градусів вище температури повітря.

З квітня по вересень у воду додають добрива для орхідей, що містять азот, калій і фосфор в рівних кількостях. Робити це потрібно через два поливу на третій.
Полив орхідеї дендробиум

Температурний режим

Температура впливає на рослину тільки тоді, коли воно отримує достатню кількість світла. При його недоліку орхідеї залишаться в сплячому стані, навіть при підвищенні температури.
Денну температуру влітку підтримують у межах 20, взимку - 17 ° C, вночі - вона не може опускатися нижче 2-3 градусів тепла.

При занадто високій температурі збільшується випаровування води через продихи на листках, а коріння не встигають забезпечувати рослини потрібною кількістю вологи.

воложимо повітря

Тому в спеку необхідно підвищувати вологість повітря в приміщенні. Для цього горщики розміщують на піддонах з водою і галькою або вологим мохом. Листя регулярно обприскують.

Щоб запобігти розвитку грибних захворювань, кімнату часто провітрюють, не допускаючи при цьому холодних протягів.

У теплі сонячні дні орхідеї добре себе почувають на відкритому повітрі.

Зміст взимку

Активне зростання орхідей в домашніх умовах починається навесні, коли поліпшується освітленість. У цей час збільшують полив і підживлення рослин мінеральними добривами.

При достатньому освітленні, поливах і оптимальній температурі до жовтня орхідеї нарощують максимальну кількість листів і формують нормальні псевдобульби.

Надалі можливі два варіанти:

    У сприятливих умовах зростання триває, формуються квітконоси;
    У несприятливих - орхідея засинає, кінчики коренів стають сухими. У цей час рослина переносять у прохолодне (з температурою не вище 10 ° C) приміщення і не поливають. У сплячому стані орхідея залишається до тих пір, поки не збільшиться освітлення.

орхідея дендробиум Нобеля взимку

Розмноження дітками

Дендробіум нобілі розмножують діленням дорослих екземплярів на кілька частин. При цьому на кожній з них повинно залишатися 2-3 псевдобульби і достатня кількість коренів.

Найкращим матеріалом для розмноження є бічні пагони - дітки.

Зверніть увагу на цей матеріал - Іксия: вирощування та догляд.

Для стимулювання їх зростання відразу після цвітіння підвищують вологість повітря і збільшують вміст азоту в ґрунті. В таких умовах швидше розвиваються повітряні корені.

дітки орхідеї дендробиум Нобеля

Підвищити вологість повітря можна будь-яким способом:

    Поставити рослину в тепличку.
    Помістити горщик в піддон з водою.
    Регулярно обприскувати листя теплою водою.
    Накрити орхідею поліетиленовим пакетом.

Після того як корінці досягнуть 3-5 см, дітки акуратно відокремлюють від материнської рослини разом з шматочком стебла. Робити це потрібно за допомогою гострого ножа або ножиць. Зрізи присипають товченим або активованим вугіллям.
Деякі квітникарі рекомендують перед посадкою опустити коріння рослин на кілька хвилин у воду, щоб зволожити їх.

На дно невеликого горщика насипають шар гальки або битої цегли і наполовину засипають субстратом. Розміщують молода рослина і присипають коріння залишилися грунтом, акуратно ущільнюючи його так, щоб не пошкодити тендітні коріння.

Для більшої стійкості саджанець підв'язують до кілка або бамбуковій паличці, закріплюючи його у вертикальному положенні. При цьому потрібно обов'язково стежити за тим, щоб точка росту залишалася над поверхнею грунту.

До тих пір, поки не почнеться помітне зростання надземної частини, субстрат підтримують в помірно вологому стані. Надалі поливають, як і дорослі рослини.
Пересадка і розмноження орхідеї дендробиум

Хвороби
Іноді на листках орхідей стають помітні коричневі плями. Якщо вони сухі, причина їх появи - пряме сонячне світло. Вологі, мокнучі плями найчастіше викликані грибними захворюваннями.

При гострій нестачі світла і неправильному поливі орхідеї іноді починають рости горизонтально.

Якщо обприскувати листя при низькій температурі повітрі, волога випаровується повільно, створюються сприятливі умови для розвитку сірої гнилі.

Коли орхідея не цвіте і при цьому виглядає ослабленою і нездорової - причина, швидше за все, в неправильному догляді. При нестачі світла рослини теж не цвітуть, але при цьому виглядають нормально.

Як зробити шпаківню своїми руками?

Багато власників дачних або присадибних ділянок стикаються з такою серйозною проблемою, як боротьба з шкідливими комахами. Одним з найбільш ефективних способів є залучення для цих цілей шпаків.

Вони нещадно винищують не тільки жуків і гусениць, а й їх личинки. Винищення досягає таких масштабів, що сад або город буквально протягом тижня повністю очищається від шкідників.

шпаківню для шпаків своїми руками

Для того щоб залучити цих корисних птахів на потрібну ділянку, необхідно зробити шпаківню своїми руками, де вони могли б постійно жити.

Результат буде набагато краще, якщо шпаки мешкають у великій кількості. Тому шпаківні та годівниці для птахів виготовляються в декількох екземплярах і рівномірно розвішуються по всій площі.
Класичний дерев'яний шпаківню

У природних умовах багато птахів, крім гнізд, використовують для житла дупла, зроблені дятлами в стовбурах дерев. Шпаки також не є винятком і селяться в такі місця, де дупло має невеликі розміри. Таким чином, майбутнє штучне житло не повинно бути великим.

дошки з деревини листяних порід

Велике значення має правильний вибір матеріалу. У більшості випадків, для того щоб виготовити шпаківню для шпаків використовуються дошки з деревини листяних порід. Найкраще для цих цілей підходить береза, вільха або осика.
Всі інші матеріали володіють тими чи іншими вадами. Наприклад, хвойні дерева поступово виділяють велику кількість смоли, через яку внутрішня сторона дощок стає липкою.
Листи ДСП і ДВП виділяють токсичні речовини, а у фанери дуже слабка тепло- і звукоізоляція.

Тому, щоб зробити дійсно правильний шпаківню, необхідно заздалегідь приготувати всі матеріали та інструменти.

Для виготовлення будиночка для птахів обов'язково знадобляться:

    Якісні дошки листяних порід у необробленому вигляді.
    Тонкі цвяхи (3-4 мм), довжиною не менше 4-х см.
    Для покриття використовується фарба без запаху або спеціальне просочення.
    З інструментів необхідно приготувати ножівку по дереву або електролобзик, молоток, плоскогубці, олівець, лінійка або рулетка і пензлик.

Перш за все, необхідно скласти креслення, де позначити всі майбутні заготовки з розмірами. Це дозволить зробити правильний розкрій і скоротити витрату деревини. Це особливо актуально, якщо виготовляється відразу кілька примірників.

розміри і креслення шпаківні

Після цього, вся схема акуратно переноситься безпосередньо на дерев'яні заготовки.
Стандартний дерев'яний шпаківню включає в себе набір деталей з певними розмірами. Сюди входять бічні стінки - 2 шт. розміром 20х35 см, а також задня і передня стінка з розмірами 16х35 см. Дно має розміри 16х16 см, а кришка - 20х25 см.

переносимо креслення на дерев'яні заготовки

Крім того, потрібно заздалегідь підготувати жердинку, довжиною 4 см і діаметром 10 мм. Замість жердочки іноді використовується поличка з найбільш зручними розмірами. Після того як всі деталі розмічені, починається безпосереднє виготовлення шпаківні.

У першу чергу, необхідно вирізати всі заготовки, відповідно до креслення і виробленої розміткою. Дошки стругані тільки із зовнішнього боку, зсередини вони залишаються шорсткими.

вирізаємо заготовки за кресленням

У передній стінці заздалегідь просверливается отвір (вічко). Для цього використовуються різні інструменти, на вибір, наприклад, електродриль з фрезою, коловорот, стамеска, ручний або електричний лобзик. Розмір отвору повинен бути не більше 5 см.

вирізаємо отвір

До задньої стінки попередньо прикріплюється спеціальна планка, яка служить для подальшого кріплення шпаківні у встановленому місці.

При вирішенні питання, як зробити шпаківню своїми руками, велике значення має правильна збірка всієї конструкції. Для складання існують різні способи, найголовніше, щоб дотримувалася необхідна жорсткість і міцність.

Послідовність складання шпаківні (один з варіантів):

    Спочатку передня стінка скріплюється з двома боковими. Цвяхи забиваються по краях і по центру дошки. У результаті виходить П-подібна конструкція, яку потрібно відразу ж перевірити на жорсткість і міцність. У разі необхідності, забиваються додаткові цвяхи, між забитими раніше. кріпимо передню стінку
    Після цього, таким же чином збирається низ і задня стінка. У деяких випадках до дна прибиваються планки зразок плінтуса, щоб внутрішні кути були закругленими, як у справжньому дуплі. Всі деталі фіксуються цвяхами і коробка будиночка практично готова. Зібрана конструкція також перевіряється на міцність і, при необхідності, додатково зміцнюється цвяхами. коробка шпаківні
    Перед тим як робити шпаківню далі, необхідно підготувати дах. Вона обов'язково робиться знімною, для можливості подальшого очищення внутрішнього простору. Її краю виступають за габарити всієї конструкції, особливо з боку передньої частини. Таким чином, забезпечується захист від дощової води. дах шпаківні знімається Сам дах складається з двох деталей. Сюди входить основна частина і так звана втулка, яка входить всередину шпаківні і утримує на місці весь дах. Після того як обидві деталі підігнані за розміром, вони скріплюються між собою за допомогою цвяхів. дві деталі даху шпаківні
    Залишається встановити жердинку або дощечку, куди сідає пташка, перш ніж потрапити в свій будиночок. готовий шпаківню

Відео про те, як зробити шпаківню:
Робимо шпаківню. Розміри, креслення.
Корисні поради

Перед тим як побудувати шпаківню, необхідно убезпечити себе від можливих травм. Щоб не нарватися на скалку, під час роботи рекомендується надягати рукавички.

Всі дошки на стиках повинні бути щільно підігнані між собою. Для цього, замість цвяхів застосовуються шурупи або саморізи. Щілини Конопатити або замазують з внутрішньої і зовнішньої сторони. Коли повністю зроблені шпаківні для птахів своїми руками, їх нижні частини засипаються тирсою.

Дахи будиночків робляться двосхилими або односхилими, найчастіше, з ухилом назад. Птахи не люблять занадто яскравих кольорів, тому необхідно покриття або фарбування темних тонів.
Шпаківні для птахів своїми руками
Шпаківню з картону

У деяких випадках, коли питання заселення птахів на ділянці потрібно вирішити дуже терміново, цілком можливо виготовити шпаківні з підручних матеріалів.

Звичайно, вони не такі якісні, як дерево, тим не менш вироби з них здатні простояти як мінімум один сезон. Тому будиночки для птахів досить часто виготовляються з картону, а точніше, з дуже щільного гофрокартона.

гофрокартон

Для роботи знадобляться матеріали: гофрокартон, самоклеящаяся папір з ламінованим покриттям, мотузка і крохмаль. Інструменти самі звичайні: ніж для різання картону, ножиці, кутник, лінійка, циркуль і олівець.

Порядок складання картонного будиночка:

    Спочатку робиться розмітка всіх заготовок. Після цього, деталі вирізаються у двох примірниках. робимо заготовки з картону
    З крохмалю вариться клейстер, оскільки звичайний синтетичний клей має неприємним запахом, що відлякує птахів.
    Готові деталі склеюються попарно, в результаті всі стінки виходять подвійні. Вони не такі міцні, як з дерева, проте, набувають підвищену міцність. У передній стінці прорізається отвір під вічко, а в задній стінці робиться чотири невеликих отвори під мотузку. З її допомогою будиночок буде прив'язуватися до дерева. склеюємо деталі
    Стінки потрібно склеювати між собою встик, суворо дотримуючись прямий кут. Наприкінці збірки виходить короб. На час сушіння його необхідно обмотати нитками. готова коробка шпаківні з картону
    Дах складається з двох склеєних частин. Менша частина міститься усередині конструкції. На великій зовнішньої частини робляться припуски з усіх боків. дах шпаківні з картону
    Виріб прослужить набагато довше, якщо його зовні обклеїти ламінованої папером. Поверхня оклеивается повністю і, в підсумку виходять дуже гарні шпаківні. шпаківню для птахів з картону

У деяких випадках для прикраси інтер'єру застосовуються декоративні шпаківні, що виготовляються з паперу. Вони не виконують своїх прямих функцій і можуть використовуватися лише для зберігання різних побутових дрібниць.
Пташиний будиночок з коробки

Коли основні матеріали повністю відсутні, виготовити шпаківню можна з готових предметів, наприклад, з коробки.

Для цього, знадобиться порожня тара з-під молока або соку, ємністю більше одного літра. Спочатку її потрібно підготувати, вимити й висушити.

Після цього, вирізається стандартний вічко. Для зміцнення дна використовується дерево або щільний картон.

Вгорі коробки робляться отвори під дріт, на якій будиночок буде висіти. Для обклеювання зовні використовується красива папір із захисним покриттям.

годівниця для птахів з пакету молока
Пластикові пляшки: легко і практично

Цей варіант вважається найбільш легким і доступним. Для того щоб зробити будиночок для птахів з пластикової пляшки , знадобиться зовсім небагато матеріалів.

У верхній частині вирізається отвір під вічко, а в кришці робляться два отвори під дріт. Для створення затишку і комфорту пляшка зовні обклеюється папером або фарбується.

годівниця з пластикової пляшки

Таким чином, зовсім нескладно зробити шпаківню своїми руками. Щоб він повністю виконував свої функції, його необхідно правильно встановити.

Майстер-клас: Топиарий з органзи.

Зробити щасливим іншої людини - нелегко. Але ви завжди можете подарувати своїм друзям дерево щастя. Воно приносить удачу і прикрашає інтер'єр.

Для виготовлення топіарія , так по-іншому називають це рукотворне деревце, стануть в нагоді самі різні матеріали: папір і тканину , горіхи і фрукти, цукерки і сухі рослини , черепашки і кавові зерна .

Сьогоднішній майстер-клас про те, як зробити топиарий з органзи своїми руками. Такі квіти виглядають дуже ошатно, зберігають форму та обсяг, що не обтяжуючи вироби.

Деревця, виконані з різних матеріалів, несхожі один одного, але при цьому всі вони складаються з одних і тих же елементів:

    основи для крони;
    стволика;
    підставки.

Для прикраси крони вам знадобляться органза, атласні стрічки і намистинки, для склеювання деталей - швидкосохнучий суперклей або рідкі цвяхи і шпильки для рукоділля.
Основа для топіарія

Основа крони - куля. Він повинен бути досить міцним, щоб витримати вагу всіх декоративних елементів, і легким. Найзручніше працювати з пінопластом. Крім того, підійдуть пластмасові, порожнисті усередині кулі та основа, виконана в техніці пап'є-маше.

Якщо ви хочете подарувати дерево щастя своїй другій половинці, зробіть топиарий-средце з органзи. У цьому випадку потрібно вирізати з пінопласту основу формі сердечка.

топиарий серце з органзи

У нижній частині основи необхідно залишити отвір для закріплення стовбура.
Підставка

В якості підставки можна використовувати будь-які ємності: квіткові горщики, склянки, баночки, чаші, чашки, вази, кошики і т. Д.
Головне, щоб діаметр підставки не перевищував діаметр крони, інакше композиція буде виглядати непропорційною і важкою.

В залежності від обраного стилю, зовнішню поверхню ємності декорують тканиною або покривають лаком, розфарбовують акриловими фарбами, прикрашають штучними квітами, джгутами, нитками, намистинками або стеклярусом.

топиарий з органзи своїми руками
Стволик

Товста дріт, пластикові і дерев'яні кілочки, красиво вигнуті гілки, - будь-який з цих матеріалів ви можете використовувати для виготовлення міцного стовбура.

Відрізки дроту складають разом і скручують. Поверхня змащують клеєм і декорують мотузкою, шнуром або тканиною. Красиво вигнуті гілки очищають від кори і покривають лаком.

стволики для топіарія
Квіти для топіарія

Є багато різних способів виготовлення квітів з органзи.

    Найпростіший спосіб: довгу стрічку обпалюють над свічкою і згортають, надаючи їй форму квітки. Нижній кінець закріплюють за допомогою нитки та голки. У підсумку виходять красиві рожеві бутони.
    Другий спосіб: з щільного картону вирізують шаблони двох-трьох розмірів. За ним роблять заготовки з органзи. Краю заготовок обпалюють над полум'ям свічки так, щоб краї не обсипалися, а пелюстки придбали опуклу форму.
    Робимо квітку з органзи

    Під час виконання цієї операції не варто забувати про техніку безпеки - органза легко плавиться і швидко спалахує, тому тримати її краще довгим пінцетом, а не пальцями. Заготовки укладають стопкою і скріплюють. Центр прикрашають намистинками, блискітками, стеклярусом.
    Третій спосіб: органзу нарізають по квадратах, кожен складають по діагоналі, злегка змістивши кути, і згортають віялом або гармошкою. Поєднавши ниткою або степлером кілька «кульків», отримують пишний, красиву квітку.
    Робимо Фунтик з органзи

Бутони, бантики і листя виготовляють з атласних стрічок.

Підібравши матеріали ніжних пастельних відтінків, можна змайструвати весільний топиарий з органзи. Композицію з розкішних трояндочок в такому випадку прикрашають золотими кільцями.

Зверніть увагу на цей матеріал - Як зробити шпаківню своїми руками?

Готові квіти приклеюють до основи або приколюють до неї шпильками з бусинкою на кінці (краще поєднувати і те й інше). При цьому їх чергують з іншими декоративними елементами: горіхами, цукерками, сухими квітами та злаками, фруктами і т. Д.

топиарий з органзи

Збірка

    Горщик заповнюють шматочками пінопласту, вставляють нижній кінець стовбура і заливають розчином гіпсу, алебастру або цементу. Якщо деревце досить об'ємне, а крона - важка, пінопласт можна не додавати. горщик заповнюють гіпсом
    До тих пір, поки розчин не затвердіє, необхідно стежити за тим, щоб стволик залишався в заданому положенні. Поверхня розчину прикрашають кольоровими камінцями, піском або намистинами. вставляють стовбур в горщик
    Верхній кінець стовбура вставляють в отвір крони, куди попередньо заливають швидкосохнучий клей. прикраса горщика топіарія

Готову саморобку краще тримати подалі від прямих сонячних променів, видаляючи періодично пил за допомогою спеціальної мітелочки або фена.

Рододендрон: посадка і догляд.

Рододендрони володіють декоративним листям і різноманітною формою кущів, які в більшості своїй не вимагають спеціальної обрізки і формування. Але особливо гарні квітучі рододендрони. Посадка і догляд у відкритому грунті полягає в прополка, розпушуванні, підгодівлі і поливах.

Виростити повноцінні, обільноцветущая кущі в умовах Сибіру непросто, так як більшість листопадних і вічнозелених видів цієї рослини не пристосоване до суворого клімату.
Від морозів найчастіше страждають квіткові бруньки, але нерідко гинуть і самі рослини.

Тому вибираючи рододендрони для посадки у відкритому грунті, треба враховувати їх зимостійкість. У середній смузі вирощують тільки зимостійкі види, такі як рододендрон даурский, японський, жовтий, кавказький, канадський.
Вибір ділянки

У природних умовах рододендрони ростуть, як правило, під кронами високих дерев, рідше - на відкритих схилах з тіньової сторони. Тому на присадибній ділянці вони добре себе почувають під пологом сосни, туї, дуба, модрини або біля північної сторони будинку.

Дерева з неглибокою кореневою системою, такі як липа, клен, каштан, в'яз, тополя - погані сусіди для рододендрона, так як забирають у них воду і поживні елементи.
Якщо альпійську троянду з якихось причин необхідно висадити поруч з цими рослинами, то кореневі системи ізолюють один від одного за допомогою руберойду або шиферу.

Фахівці рекомендують розміщувати рододендрони так, щоб частина дня над ними було відкрите небо, але опівдні вони залишалися в півтіні. Сонячні ділянки підходять лише для деяких листопадних рододендронів, таких як японський, камчатський, жовтий.

Ділянка повинен бути захищений не тільки від жаркого полуденного сонця, але і від холодних пануючих вітрів, причому протягом усього року. Рододендрони, особливо вічнозеленим, небезпечні не стільки морози, скільки сухі вітри.
Грунт

Рододендрони ростуть на багатих гумусом, добре дренованих і вологоємких грунтах. Оптимальний рівень кислотності pH повинен бути в межах 4,5-5,0. В іншому випадку кущі розвиваються дуже погано, іноді навіть гинуть.
Не варто розміщувати альпійську троянду і на дуже важких глинистих ґрунтах, особливо в місцях, де застоюється вода.

Для нормального росту і цвітіння рослин дуже важливо підготувати субстрат, відповідний цим вимогам. Найчастіше використовують суміш з листової землі, верхового торфу і опаду хвойних дерев в пропорції 3: 2: 1.

Не можна додавати в суміш низинний торф, так як він швидко розкладається, перетворюючись на безструктурну, непроникну для води і повітря масу.

Підживлення рослин добривами для азалій, гортензій, хвойних, дозволяє підтримувати оптимальну кислотність грунту.
Посадка

Одна з особливостей «рожевого дерева» - поверхнева коренева система, основна частина коренів розташовується на глибині 30-40 см від поверхні. Тому молоді рослини легко переносять пересадку.

Більш зрілі кущі пересаджують рідко, тільки при гострій необхідності, намагаючись при цьому повністю зберегти земляний кому. Найзручніше використовувати саджанці, вирощені в спеціальних контейнерах.

Оптимальний час для посадки листопадних рододендронів весна.

Глибина посадкових ям повинна становити не менше 50 см, а ширина залежить від розмірів дорослих кущів і може варіювати від 60 до 80 см.

коренева система рододендрона

На важких грунтах на дно кожної ями засипають бита цегла і пісок шаром 10-20 см. В якості дренажу припустимо також використовувати гравій або гальку.

Залежно від висоти рослин, між ними залишають від 70 см до 2 м.

    Між високорослими сортами і видами - не менше 1,5-2,0 м.
    Середньорослі - 1,2 м.
    Низькорослими - 0,5-0,7 м.

Рододендрони висаджують на ту ж глибину, на якій вони росли в розпліднику.
При заглибленою посадці, коли коренева шийка виявляється в землі, рослини не цвітуть, а іноді навіть гинуть.

Навколо кущів формують лунки і заливають їх водою. Після того як вся рідина вбереться, поверхня ґрунту мульчують торфом, хвойним опадом або дубовим листям шаром близько 8 см. Це один з важливих прийомів при вирощуванні рододендронів, який дозволяє зберегти вологу в ґрунті і захистити її від промерзання.
Поливи

Рододендрони вимогливі до вологості повітря і грунту, особливо під час цвітіння. При пересиханні земляної грудки закладається мало квіткових бруньок, припиняється ріст гілок. Листи никнуть і згортаються, на їх краях з'являються коричневі плями.

Не варто доводити рослини до такого стану, тому в жарку погоду при відсутності дощів, їх потрібно поливати 2-3 рази на тиждень, виливаючи по відру води під кожен кущ.

Під час активного росту рекомендується обприскувати листя. Рододендрони, ростуть на берегах водойм, переносять посуху набагато легше.

полив рододендрона

Для поливів годиться тільки м'яка вода, дощова або ставкова. Воду, що містить солі кальцію, попередньо пом'якшують, додаючи в неї:

    Верховий торф (настоюють протягом доби).
    Фосфорну, щавлеву, оцтову або лимонну кислоту.

На важких, запливаючих грунтах після поливів проводять неглибоке розпушування, намагаючись не пошкодити поверхневі корені рослин.
Мульчування пристовбурних кіл торфом, дубовим листям, виполоти бур'янами дозволить обійтися без цієї небезпечної операції.

Після посушливого літа і осені обов'язково проводять подзимний полив для успішної зимівлі рододендронів. Робити це потрібно пізньої осені, до того як земля промерзне.

Підживлення

При правильній заправці грунту перед посадкою перші кілька років добрива не вносять. Але якщо необхідно домогтися раннього і рясного цвітіння, можна підгодувати кущі добривами для рододендронів.

Мінеральними добривами рододендрони підгодовують з ранньої весни і до середини червня. При більш пізніх підгодівлі пагони не визрівають, що знижує зимостійкість рослин.

    Ранньою весною під дорослі кущі розсипають добрива, що містять азот, фосфор і калій у співвідношенні 2: 1: 1,5 (з розрахунку 30-40 г / м 2).
    Другу підгодівлю проводять після цвітіння, в цей час вносять тільки фосфор і калій в пропорції 2: 1. Вони сприяють закладці квіткових бруньок.

підгодівля рододендрона

Для підгодівлі молодих рослин готують розчини добрив з низькою концентрацією.

Один раз на 3 роки в пристовбурні кола вносять по відру добре перепрілого коров'ячого гною або компосту, після чого грунт розпушують.
Кінський, свинячий гній і пташиний послід знижують кислотність грунту, тому використовувати їх не рекомендується.

Напівперепрілий коров'ячий гній вносять також навесні або восени у вигляді мульчі.
Догляд після цвітіння

Увядающие суцвіття зрізують, залишаючи при необхідності лише невелику частину плодів, призначених для одержання насіння. Обрізка стимулює ріст нових пагонів, на яких закладаються численні квіткові бруньки.

Підготовка до зими:

    Вічнозелені види вкривають ялиновими гілками. Особливо ретельно це потрібно робити в перші роки після посадки.
    Низькорослі види засипають сухим листям, найкраще дубовими.
    Над самими теплолюбними рододендронами встановлюють каркас, на який натягують мішковину або інший покривний матеріал.
    Листопадні види з успіхом зимують під снігом, якщо восени пагони пригнути до землі.

Укриття не знімають до кінця березня - початку квітня. Вічнозелені кущі відкривають дещо пізніше, щоб захистити листя від сонячних опіків.
Розмноження

Рододендрони ростуть повільно. У природі нові екземпляри з'являються в основному з насіння, в культурі ж їх вирощують з живців і відводків.

Насінням розмножують в основному видові рододендрони. Посів проводять навесні.

насіння рододендрона

Невеликі ящики або миски заповнюють сумішшю піску і торфу (1: 1), розсипають насіння по поверхні грунту і акуратно поливають теплою м'якою водою. Ящики накривають склом або плівкою.

Насіння проростає не одночасно. При звичайній кімнатній температурі перші сходи з'являються через 20-30 днів, масові - через ще 1,2-2 тижні.

Після появи перших листочків, температуру в приміщення знижують до 8-12 ° C.
Пересушування і перезволоження можуть погубити сіянці.

Для нормального розвитку сіянців довжина світлового дня повинна становити 16-18 годин на добу, тому при необхідності посадки досвічують люмінесцентними лампами. Влітку рослини виносять в сад, розміщуючи їх в півтіні.

розсада рододендрона

Сіянці з розгортанням сім'ядолями пікірують в ящики більшого розміру на відстані 1,5-2 см.

Восени рододендрони розсаджують в окремі горщики діаметром 3-5 см, заповнені сумішшю з торфу, хвойної підстилки та дернової землі (2: 1: 1). На дно укладається дренаж шаром до 3 см. Пересаджувати сіянці потрібно дуже обережно, зберігаючи земляний кому.

Горщики встановлюють у великі ящики і накривають склом. Освітлення повинне бути яскравим, але без прямих сонячних променів. При необхідності посадки досвічують, регулярно обприскують і провітрюють.

Навесні наступного року саджанці перевалюють в горщики більшого розміру.

Субстрат для посадки складається з:

    2 частин хвойної землі;
    2 - дернової землі;
    1 - верхового торфу;
    1 - піску.

Влітку рододендрони виносять в сад і тримають в тіні дерев, а восени повертають в теплицю або оранжерею з температурою 8-12 ° C. У відкритий грунт для дорощування висаджують 4-5-річні рослини, і тільки через 2-3 роки їх можна розміщувати на постійному місці.

Сортові рододендрони розмножують живцями. Вирощені таким чином рослини, іноді зацвітають уже на наступний рік.

У другій половині червня з маточних кущів зрізають полуодревесневшіе пагони і ділять їх на черешки довжиною 5-8 см. Найкраще вкорінюються верхівкові частини пагонів. Нижній зріз повинен бути косим.

Видаляють всі листи крім 2-3 верхніх і витримують живці в розчині стимулятора росту.

Зверніть увагу на цей матеріал - Бромелия: догляд в домашніх умовах.

Готують один з наступних субстратів:

    Торф, перліт і пісок в пропорції 2: 2: 1.
    Деревна тирса і пісок (3: 1).
    Торф і пісок в рівних кількостях.

Живці висаджують похило, під кутом 30 градусів, добре обжимають землю і поливають. Ящики накривають ковпаками з плівки або скла. При температурі субстрату 24-26 і повітря - 22-24 ° C вкорінення відбувається швидше.

Листопадні рододендрони вкорінюються протягом 1,5, вічнозелені - через 3-4,5 місяці.

Вкорінені живці дорощують в контейнерах, заповнених сумішшю з двох частин кислого торфу і однієї частини соснової хвої. Рослини містять при температурі 8-12 ° C. Навесні їх можна висадити в школку на дорощування або ще залишити в контейнері на 1-2 роки.

Системи автоматичного поливу Hunter, Rain Bird.

Автоматичний полив є зручним, престижним і сучасним способом вирішення проблем догляду за садом. З моменту своєї появи, системи автополиву, міцно увійшли в список необхідних речей на присадибній ділянці.

Завдяки системі автоматичного поливу, дощ для рослин на Вашій ділянці буде йти тоді, коли Ви захочете, і завжди в самий відповідний час і навіть у самих прихованих куточках Вашого саду. Більше Вам не знадобляться ніякі садові шланги і розбризкувачі.
    системи автоматичного поливу

автополив
   

При всіх явних перевагах системи автоматичного поливу, багато людей досі задаються питаннями, для чого ж вона потрібна і чи потрібна взагалі. Зупинимося окремо на кожному з абсолютних переваг системи поливу , щоб остаточно переконатися в їх необхідність і користь.

Переваги автоматичної системи поливу:
Полив великої ділянки за допомогою шланга або лійки займає масу часу, в той час, як система автоматичного поливу поливає все сама, не вимагаючи Вашої участі взагалі.

Полив рослин без допомоги системи автополиву Ви можете здійснювати найчастіше в денний час доби, а це шкідливо для рослин: сонце, потрапляючи на мокру листя, викликає на ній опіки, які можуть призвести до загибелі рослин. Система автоматичного поливу може поливати рослини тоді, коли сонця немає: ввечері, вночі, рано вранці. Це допоможе уникнути опіків рослин і, відповідно, продовжити їм життя.
    системи поливу
Автоматичний поливу працює навіть тоді, коли Вас немає поруч. Якщо Ви надовго їдете, Ви можете запрограмувати систему автополиву на весь час Вашого від'їзду так, щоб полив здійснювався регулярно з такою частотою, яка потрібна вашим рослинам. При цьому у разі якщо піде дощ, система автоматичного поливу припинить свою роботу, щоб не залити коріння рослин зайвою кількістю вологи.
Для рослин вода - це джерело життя, і тільки правильне «харчування» рослини може гарантувати його довголіття.

Відео як працює MP Rotator

Тільки системи автоматичного поливу Hunter, Rain Bird може надати своєчасний і правильний полив для Ваших рослин, щоб вони росли і розвивалися так, як їм і належить.

Ландшафтне проектування в Дніпропетровську

Ландшафтне проектування - перший етап у ландшафтному дизайні, один з найбільш відповідальних і необхідних. У прямій залежності від якості ландшафтного проекту знаходиться декоративно-архітектурна цінність дизайну Вашого саду.
Отже, ландшафтне проектування ділянки починається з виїзду нашого дизайнера на місцевість для знайомства з ділянкою і його володарями. Концепція майбутнього проекту ділянки залежить від великої кількості параметрів. По-перше, при створенні ландшафтного проекту території необхідно враховувати всі особливості ділянки: якість грунту, рівень грунтово-грунтових вод, напрямок поверхневого стоку води під час дощів і танення снігу, орієнтованість ділянки по сторонах світу і багато-багато іншого. По-друге, ландшафтне проектування безпосередньо залежить від того, в якому стані знаходиться територія. І, по-третє, що є найважливішим у роботі ландшафтного дизайнера - при створенні ландшафтного проекту ми намагаємося врахувати всі побажання замовника.

Типовий ландшафтний проект озеленення та благоустрою складається з креслень, виконаних на основі передпроектних досліджень, генерального плану і комплекту робочої документації.

Ландшафтне проектування етапи;
1. Створення ескізів . Зазвичай розробляється 2 - 4 ескізу, з декількох ескізів замовник вибирає, на його думку, кращий або направляє їх на доопрацювання.
2.Компьютерная візуалізація ділянки - допоможе Вам максимально наочно уявити майбутній ландшафтний дизайн Вашої ділянки.
3.Генеральний план (виконується на основі ескізів) - це ретельно продуманий план, на якому відображено остаточне розташування будівель, водних пристроїв, квітників, малих форм, типів використовуваних покриттів і т.д.
4.Дендроплан - креслення об'єкта озеленення, на якому вказані всі найменування запроектованих до посадки рослин і їх місце розташування на території. Найменування рослин включає рід, вид, сорт.
5. Ландшафтний проект - це склад наступної документації:


[Дендроплан]     [План освітлення]     [Рельєф]     [Креслення]     [Ескіз]

    Креслення креслення - план розташування елементів благоустрою території (доріжок, майданчиків, водойм, малих архітектурних форм і т.п.)
    Посадковий креслення - план розташування елементів озеленення (посадкових місць дерев і чагарників, розбивка квітників, альпійських гірок, рокаріїв і т.п.)
    Асортиментна відомість рослин - являє собою список рослин, які запроектовані в дендропланом дизайн проекту.
    Відомість обсягів робіт - включає в себе загальну кількість основних робіт на ділянці (газон, покриття, посадки і т. П.). На основі цієї відомості складається кошторисна документація.
    План освітлення ділянки - схема зовнішнього освітлення та декоративного підсвічування території із зазначенням кількості і типів світильників, розташування електричних мереж.
    Схема системи автоматичного поливу зі специфікацією обладнання.
    Ескізи малих архітектурних форм - промальовування ексклюзивних малих архітектурних форм в масштабі з зазначенням матеріалів.


[3d візуалізація]     [Візуалізація]     [Візуалізація]     [Дендроплан]     [Ескіз]

Обсяг документації входить в ландшафтний проект залежить від складності майбутніх робіт, а також від ступеня деталізації та візуалізації, необхідної замовнику. Ландшафтний проект - є фундаментом, на якому будується ландшафтний дизайн ділянки. Правильність їх виконання визначить життя саду в майбутньому, тому звертайтеся до фахівців.

Озеленення та благоустрій.

Перший етап - після того, як ландшафтний проект повністю готовий, починається етап реалізації проекту. Перший і важливий етап у подальшому впорядкуванні - підготовка ділянки, вона включає в себе наступні види робіт:

    Прибирання будівельного сміття.
    Рубка усохших або хворих дерев, чищення крони від сухих гілок і її формування у здорових рослин, видалення непотрібних чагарників.
    Вирівнювання існуючої поверхні або комплекс робіт по створенню штучного рельєфу.

Другий етап облагороджує ія території - роботи з благоустрою. Передбачає проведення наступних робіт:

    Пристрій дренажної системи (якщо є особлива необхідність). Наприклад, на легких піщаних і супіщаних грунтах дренажі практично не потрібні.
    Монтаж систем автоматичного поливу та декоративного освітлення.
    Пристрій доріжок і майданчиків з різних видів покриттів.
    Створення струмків і декоративних водойм, установка фонтанів.
    Виготовлення та встановлення малих архітектурних форм (альтанки, перголи, садові лави, вазони, обладнання для дитячих майданчиків, містки, садові меблі, огорожі).
    Пристрій підпірних стінок.

І нарешті, завершальний етап - озеленення. Озеленення території включає в себе всі роботи по посадці різних рослин. Це дерева і чагарники, квітники, газон, плодові і пряно-овочеві культури, ліани , водні та виносні рослини. Слід виділити такі елементи:

    Посадка декоративних, плодових дерев і чагарників.
    Зимова посадка великих дерев 4-12 м.
    Пристрій живоплотів і міксбордерів.
    Створення квітників, оформлення клумб.

Квітники надають саду гармонійний і неповторний вигляд. Однак створення квітників вельми складний процес, адже при цьому необхідно брати до уваги не тільки композиційні моменти, але і поєднання різних рослин, при якому квітник буде привабливим в будь-який час року. Рослини потрібно підібрати таким чином, щоб під час цвітіння вони змінювали один одного з ранньої весни і до пізньої осені.

Пристрій альпійських гірок, рокаріїв:

    Альпінарій - це кам'янистий сад або ділянка саду у вигляді кам'янистої гірки, засадженої високогірній рослинністю. Композиції з рослин влаштовують, наслідуючи природі.
    Рокарій - плоский, кам'янистий ділянку, де декоративні рослини поєднуються з камінням і гравійної відсипанням.

Пристрій газону, рулонний газон :

    Газон є одним з головних елементів формування ландшафту. Важко уявити культурний ландшафт без газону. У мистецтві ландшафтного дизайну газон є основою, фоном, вигідно що підкреслює красу саду. Крім того газон покращує мікроклімат ділянки, сприяє поглинанню пилу, гасить шуми і вібрації. Хороший газон - це прикраса і гордість будь-якої ділянки.

Слід зазначити, що повний декоративний ефект в створеному саду досягається як мінімум після 2-3 років регулярного комплексного догляду за всіма елементами.